Leitfaden für Anfänger in der Nachtfotografie

Zu viele Fotografen beschränken ihre Fotoabenteuer auf die Tageslichtstunden. Für jedes Foto, das bei Tageslicht gemacht wird, gibt es ein gleichwertiges und möglicherweise besseres Foto, das nach Einbruch der Dunkelheit aufgenommen werden kann. Die Nachtfotografie wird oft übersehen und unterschätzt.

Bilder, die nach Sonnenuntergang aufgenommen werden, sind nicht nur für die Fotografie des Nachthimmels geeignet. Alles, was tagsüber möglich ist, kann auch nachts aufgenommen werden. Die einzige Ausnahme sind Bilder, bei denen es auf feine Details ankommt, wie z. B. Porträts oder Aufnahmen von Wildtieren. Wenn es sich bewegt, ist es nachts wahrscheinlich unscharf.

Grundlagen der Nachtfotografie

Nachtfotografie ist ein Synonym für Langzeitbelichtung. Das bedeutet, dass der Verschluss der Kamera über einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben muss, um Bilder bei sehr wenig Licht aufzunehmen. Wenn sich etwas bewegt, wird es unscharf sein. Lesen Sie unbedingt unseren Leitfaden für Einsteiger in die Astrofotografie mit Tipps und Techniken, wie Sie diese atemberaubend schönen Aufnahmen unserer natürlichen Welt machen können.

Die besten modernen Kameras sind sehr gut in der Lage, bei schwachem Licht zu arbeiten. Die höchste ISO-Einstellung ist für sie ein gutes Marketing. Aber selbst wenn die Kamera in der Lage ist, mit extrem hohen ISO-Einstellungen zu arbeiten, ist die Bildqualität bei diesen Einstellungen möglicherweise nicht besonders gut. Es wird immer körniger sein als ein Bild, das mit einer niedrigeren ISO-Einstellung aufgenommen wurde.

Angesichts dieser Einschränkungen dürfte klar sein, dass Sie nicht einfach Ihr iPhone oder Ihre Kompaktkamera in die Hand nehmen, in einer stockfinsteren Nacht nach draußen gehen und großartige Fotos machen können, wie Sie es tagsüber tun. Sie werden einige spezielle Techniken und Werkzeuge benötigen, um Ihre Kamera in der Dunkelheit der Nacht zum Laufen zu bringen, und eine schöne DSLR oder spiegellose Kamera wird Ihnen dabei sehr helfen.

Einige Kameras verfügen über integrierte Einstellungen für Nachtaufnahmen. Diese kombinieren in der Regel die unten beschriebenen Einstellungen auf irgendeine Weise. Andere erstellen automatisch verarbeitete HDR-Bilder, indem sie eine Auswahl von Belichtungsreihen aufnehmen. Unabhängig davon gelten für diese Bilder die gleichen Einschränkungen. Ohne entsprechende Planung sind sie in den meisten Fällen unscharf. Hier sind 25 einfache Tipps und Tricks für die Fotografie, die Ihnen helfen werden, Ihr Handwerk zu verbessern und die atemberaubenden Bilder zu machen, die Sie schon immer haben wollten.

Es ist nicht schwer, tolle Fotostellen in Ihrer Nähe zu finden, aber manchmal ist es schwer zu erkennen, dass Sie einen Schub an Kreativität brauchen. Oft ist es genau das Richtige, aus dem Schneckenhaus auszubrechen und etwas Neues auszuprobieren. Lesen Sie unseren Artikel mit Ideen und Anregungen, wie Sie tolle Fotolocations in Ihrer Nähe finden, egal wo Sie sind.

Kameraausrüstung für Nachtaufnahmen

Der wichtigste Punkt bei Nachtaufnahmen ist, dass die Kamera auf einem Stativ stabilisiert werden muss. Wenn Sie mit einem Smartphone oder einer einfachen Kamera fotografieren, können Sie es mit einem Tisch, einem Stuhl oder einer Bank versuchen. Alles, um die Kamera aus der Hand und vom Körper weg zu bekommen.

Selbst wenn wir das Gefühl haben, vollkommen still zu stehen, ist unser Körper ständig in Bewegung. Bei Langzeitbelichtungen nimmt die Kamera unser Wackeln auf, was sich in unscharfen Bildern niederschlägt. Eine gute Faustregel besagt, dass man nicht aus der Hand fotografieren sollte, wenn die Verschlusszeit kürzer ist als eine Sekunde über der Brennweite des verwendeten Objektivs. Bei einem 20-mm-Objektiv sollten Sie also die Kamera nicht aus der Hand halten, wenn Sie versuchen, Verschlusszeiten von weniger als 1/20 Sekunde zu verwenden.

Nachtaufnahmen sind in der Regel zwischen 10 und 30 Sekunden lang. Es gibt keine Möglichkeit, solche Bilder mit der Hand zu halten, und selbst wenn man die Kamera einfach auf eine Bank legt, ist das nicht sicher. Die einzige Möglichkeit ist ein hochwertiges, stabiles Stativ. Es sollte schwer genug sein, um die Kamera zu stützen und nicht durch eine Brise beeinträchtigt zu werden.

Stative sind immer ein Kompromiss. Sie müssen Ihren Wunsch nach etwas Schwerem und Stabilem mit etwas abwägen, das auch tragbar ist. Wenn Sie nicht weit wandern und Platz in Ihrem Auto haben, können Sie sich nach einem großen Studiostativ umsehen. Die meisten Fotografen müssen es aber zumindest ein Stück weit tragen, und es können normale Klappstative oder sogar kleinere Reisestative verwendet werden.

Selbst das beste Stativ ist nur so stabil wie der Untergrund, auf den Sie es stellen. Vermeiden Sie bewegliche oder vibrierende Orte wie Brücken und Überführungen. Wenn Sie spüren, dass sich das Stativ bewegt, wird dies wahrscheinlich auf Ihren Fotos zu sehen sein.

Auslöser

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel für Nachtaufnahmen ist ein Fernauslöser. Diese reichen von einfachen Drucktasten bis hin zu computergesteuerten, programmierbaren Konsolen, die jede beliebige Reihe von Sequenzen oder zeitverzögerten Aufnahmen machen können.

Mit Fernauslösern können Sie den Auslöser betätigen, ohne die Kamera zu berühren. Das ist richtig: Selbst wenn Sie den Auslöser an der Kamera leicht berühren, wird das Bild verwackelt. Halten Sie die Kamera ruhig!

Für viele Kameras gibt es inzwischen Smartphone-Apps, mit denen sich die Auslöser steuern lassen. Es gibt auch viele schicke kabellose Auslöser, aber Sie sollten sich lieber für ein günstiges kabelgebundenes Modell entscheiden. Man muss weniger mit den Anschlüssen hantieren, und eine Langzeitbelichtung kann die Batterien entladen.

Kamera

Die Kamera, die Sie für die Nachtfotografie auswählen, sollte den größtmöglichen Dynamikbereich haben. Der Dynamikbereich ist das Maß dafür, wie viele Details die Kamera zwischen den dunkelsten Schwarztönen und den hellsten Weißtönen erfassen kann.

HDR-Fotos (High Dynamic Range) sind eine Möglichkeit, einen größeren Bereich zu erfassen, als Ihre Kamera in der Lage ist. HDR-Fotos verwenden Belichtungsreihen aus der Kamera, um so viele Details und Licht wie möglich zu erfassen. Die Bilder werden dann in der Nachbearbeitung übereinander gelegt. HDR ist eine praktische Technik, insbesondere bei Nachtaufnahmen.

Außerdem sollten Sie nach einer Kamera suchen, die über manuelle Einstellungen verfügt, einschließlich einer Bulb-Einstellung für die Verschlusszeit. Bei der Bulb-Einstellung bleibt der Verschluss so lange offen, wie die Taste gedrückt wird. Hier kommt der Fernauslöser ins Spiel.

Auch die ISO-Fähigkeit der Kamera ist eine Überlegung wert. Irgendwann werden Sie einen Kompromiss eingehen müssen. Bilder mit höheren ISO-Werten werden immer etwas körnig sein. Irgendwann müssen Sie diesen Kompromiss eingehen, um die gewünschte Aufnahme zu erhalten.

Die hochwertigeren DSLR-Kameras können heute bei viel höheren ISO-Werten beeindruckende Aufnahmen machen als noch vor ein paar Jahren. Wenn Sie eine Kamera für Nachtaufnahmen testen, machen Sie einige Beispielbilder bei allen ISO-Werten und sehen Sie, was Sie davon halten.

Die eingebaute Rauschunterdrückung ist ein weiterer wichtiger Faktor bei Nachtkameras. Je länger der Verschluss geöffnet ist, desto mehr Rauschen nimmt er auf. Dies äußert sich in Form von leichten Artefakten oder Farbflecken rund um den Bildrahmen. Zu viel Rauschen kann ein Langzeitbelichtungsbild ruinieren. Die heutigen DSLR- und spiegellosen Systeme haben dieses Problem weitgehend behoben, aber es ist immer noch eine Überlegung wert, wenn Sie eine Kamera kaufen.

Andere Ausrüstung

Die letzte Anforderung an Ihre Kamera ist ein hochwertiges Objektiv. Lichtstarke Objektive mit großer Blendenöffnung werden bei Nacht bevorzugt. Je lichtstärker das Objektiv ist, desto niedriger ist der ISO-Wert und desto kürzer ist die Verschlusszeit, die Sie verwenden können - alles gute Dinge. Am besten eignen sich Objektive mit einer Blendenöffnung von mindestens f/2,8, wenn nicht sogar weniger. Objektive mit Blende 4,0 können verwendet werden, aber mit jeder höheren Blendenzahl benötigen Sie eine längere Verschlusszeit oder müssen höhere ISO-Werte verwenden.

Sie sollten auch ein paar zusätzliche Batterien mitnehmen. Vergewissern Sie sich, dass sie alle aufgeladen sind, bevor Sie losfahren. Aufnahmen mit langer Belichtungszeit können den Akku aufbrauchen, ebenso wie die harte Arbeit des Kameraprozessors, der Rauschunterdrückungsprogramme ausführt. Außerdem entlädt sich der Akku bei kaltem Wetter schneller als sonst, und nachts ist es meist kühler!

Kameraeinstellungen und -techniken

Expositionsdreieck

Um die Einstellungen Ihrer Kamera für die Nachtfotografie zu verstehen, müssen Sie das Belichtungsdreieck genau kennen. Das Belichtungsdreieck ist das Gleichgewicht von drei Komponenten, die immer zusammenwirken, um perfekt belichtete Bilder zu erzeugen. Wenn ein Element zu viel ist, muss eines oder beide der anderen reduziert werden, um das Gleichgewicht zu erhalten.

Die drei Elemente des Dreiecks sind Belichtungszeit, Blende und ISO. Sie müssen mit den Grundbegriffen der Fotografie vertraut sein.

Fotografen haben sich daran gewöhnt, dass die Belichtungsmessung ihrer Kamera ihnen sagt, was sie tun sollen. Diese Systeme messen das Licht, das in die Kamera fällt, fast immer genau. Aber bei Nachtaufnahmen wollen wir oft, dass das Endprodukt ein wenig anders aussieht als die Realität. Die Sensoren der Kamera werden ausgetrickst, so dass wir unseren eigenen Weg finden müssen, um die richtige Balance der Komponenten im Belichtungsdreieck zu finden.

Nachdem die automatische Belichtungsmessung vom Tisch ist, müssen wir einige Grundregeln und Ausgangspunkte festlegen. Hoffentlich haben Sie eine Vorstellung davon, welche Körnung Ihre Kamera bei einer Basis-ISO-Einstellung zulässt. Stellen Sie den ISO-Wert für den Anfang auf 400 oder 800. Denken Sie daran, dass die besten Bilder immer mit den niedrigsten ISO-Einstellungen entstehen, also übertreiben Sie es nicht, bis Sie es müssen!

Zweitens: Stellen Sie die Blende ungefähr so ein, wie es die Schärfentiefe Ihrer Meinung nach rechtfertigt. Wenn die Szene sehr tief ist, benötigen Sie möglicherweise eine hohe Blendenzahl, z. B. f/8,0 oder f/11. Diese Werte scheinen nicht hoch zu sein, aber nachts ist das die größte Blende, die Sie verwenden können. Selbst dann, in sehr dunklen Nächten, kommt nicht genug Licht herein. Meistens ist f/4,0 oder f/5,6 der ideale Wert für Bilder mit viel Tiefe. Für den Nachthimmel und sehr dunkle Szenen sollten Sie die Blende bis zum Anschlag öffnen.

Obwohl es viel Spielraum für ISO und Blende gibt, sorgt eine kleine Einschränkung für etwas Struktur. Sie können nun die Verschlusszeit nach Belieben anpassen, um die gewünschte Belichtung zu erzielen. Beginnen Sie mit fünf- oder zehnsekündigen Belichtungen und sehen Sie, wie es aussieht.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Nachtaufnahmen erfordern viel Ausprobieren. Selbst das kleinste zusätzliche Licht in der Szene kann die Einstellung komplett verändern. Das ist ein bisschen mühsam, aber es ist auch Teil der Herausforderung, die Spaß macht.

Andere Kameraeinstellungen

Es gibt noch ein paar andere Dinge, die Sie beachten können, damit Nachtaufnahmen besser gelingen. Fokussiersysteme funktionieren nur selten in völliger Dunkelheit, schalten Sie also auf manuelle Fokussierung um. Wenn Sie den Himmel oder weit entfernte Objekte fotografieren, stellen Sie den Objektivtubus auf unendlich. Beachten Sie, dass die Unendlichkeitsgrenze nicht die Blende am Objektiv ist. Die meisten Objektive können über die Unendlichkeit hinaus fokussieren.

Außerdem sollten Sie den automatischen Weißabgleich vermeiden. Wenn Sie im RAW-Format fotografieren, können Sie dies später in der Nachbearbeitung korrigieren. Aber der automatische Weißabgleich funktioniert bei schlechten Lichtverhältnissen selten richtig, und die Bilder sind fast immer wärmer, als Sie es erwarten.

Auch wenn es vielleicht etwas kontraintuitiv erscheint, macht es keinen Sinn, eine optische Bildstabilisierung zu verwenden, wenn die Kamera auf einem guten Stativ montiert ist. Die Gyros im Objektiv könnten zusätzliche unerwünschte Verwacklungen und Bewegungen in die Kamera einbringen.

RAW-Fotos sind bei Nacht am besten. Sie können Dinge korrigieren, die Sie gar nicht bemerkt haben, Probleme mit dem Weißabgleich beheben und die Schatten stärker betonen als mit jedem anderen Format. Wenn Sie RAW noch nicht lieben gelernt haben, werden Sie bei Nachtbildern zu einem überzeugten Fotografen.

8 Tipps für die Nachtfotografie

Tipp 1 - Unterschätzen Sie Versuch und Irrtum nicht

Wie oben beschrieben, geht es bei Nachtaufnahmen nur um Versuch und Irrtum. Man muss einige Testaufnahmen machen, um herauszufinden, wie die Kamera funktioniert und welche ISO-Werte man gerne verwendet. Man muss Belichtungsreihen machen, um die richtige Belichtungszeit zu finden.

Und dann taucht ein letztes Problem auf, wo man es am wenigsten erwartet. Nachts sind Ihre Augen empfindlich und gut an die dunkle Umgebung angepasst. Die meisten Kamera-LCDs sind viel zu hell, und die meisten von ihnen lassen die Bilder heller erscheinen, als sie sind.

Um zu vermeiden, dass Sie mit einem Haufen dunkler, unterbelichteter Fotos nach Hause gehen, sollten Sie immer hellere Bilder auf dem LCD-Bildschirm bevorzugen. Um sich zusätzlich zu schützen, sollten Sie die Komposition nicht ändern oder weitergehen, bevor Sie mehrere Belichtungsreihen in verschiedenen Situationen aufgenommen haben. Erhöhen Sie die Blendenzahl und machen Sie eine längere Belichtung. Machen Sie dann eine noch längere Belichtung.

Widerstehen Sie dem Drang, Fotos zu löschen, bevor Sie nach Hause kommen und sie auf dem Computer ansehen. Es kann sein, dass Sie viele davon löschen, aber sehen Sie sie sich auf einem richtigen Monitor an, bevor Sie sich entscheiden.

Tipp 2-HDR

Die Nacht ist der perfekte Zeitpunkt, um HDR-Bilder auszuprobieren. Bei HDR-Bildern werden mehrere Bilder aufgenommen, in der Regel drei, manchmal aber auch mehr, und mit einer Bearbeitungssoftware übereinandergelegt. Das Ziel ist es, eine endgültige Komposition zu erhalten, die einen größeren Dynamikbereich aufweist, als Ihre Kamera in der Lage ist. Dies ist besonders nützlich, wenn es helle und dunkle Flecken im Bild gibt.

Die meisten DSLRs verfügen über eine Belichtungsreihe, bei der automatisch eine bestimmte Anzahl von Aufnahmen mit einer festen Belichtungskompensation zwischen ihnen gemacht wird. In der Regel werden drei Aufnahmen gemacht, darunter ein richtig belichtetes Bild, eine um drei Stufen unterbelichtete Aufnahme und eine um drei Stufen überbelichtete Aufnahme.

Tipp 3 - Bereiten Sie sich auf das Wetter vor

Informieren Sie sich online über die Wettervorhersage und planen Sie entsprechend. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es oft viel kühler als erwartet - planen Sie mehrere Kleidungsschichten ein, um sich warm zu halten. Seien Sie auch auf Ungeziefer vorbereitet.

Vergessen Sie nicht, Ihre Kameraausrüstung in Ihre Vorbereitungen einzubeziehen. Lesen Sie unsere Checkliste mit 16 unverzichtbaren Kamerazubehörteilen für Reisefotografen. Um Probleme mit beschlagenen Objektiven zu vermeiden, sollten Sie Ihre Kameraausrüstung so schnell wie möglich an die kälteren Temperaturen gewöhnen. Am besten ist es, wenn Sie Ihre Ausrüstung bei Sonnenuntergang abkühlen lassen. Wenn Sie also Ihre Ausrüstung früh vor Ort aufbauen und draußen bleiben können, sollte Kondensation auf Ihrer Ausrüstung kein Problem sein. Wenn die Luft feucht wird und sich Tau bildet, decken Sie die Kamera einfach mit einem Handtuch ab.

Tipp 4 - Gute Standorte bei Tageslicht ausfindig machen

Es ist nie eine schlechte Idee, eine Erkundungstour zu machen und nach Motiven zu suchen, die bei Nacht noch besser zur Geltung kommen. Achten Sie auf Dinge, die gut beleuchtet sind, z. B. öffentliche Gebäude, Denkmäler, Brücken, Skylines, Springbrunnen und Wahrzeichen.

Bei der Nachtfotografie kommt es immer noch auf die Komposition des Bildes an. Beziehen Sie Vorder- und Hintergrundelemente mit ein, insbesondere bei Landschaften.

Tipp 5 - Suchen Sie nach guten Lichtquellen

Das Licht wird in jeder Komposition nach Einbruch der Dunkelheit eine wichtige Rolle spielen. Suchen Sie nach schönen Lichtquellen, die einen besonderen Eindruck hinterlassen. Der Mond ist eine der beständigsten natürlichen Lichtquellen. Planen Sie ihn ein und verwenden Sie ihn als Element in Ihrer Komposition. Wenn der Mond nicht zu sehen ist, verwenden Sie die Sterne, die Milchstraße oder die Aurora Borealis.

Sie können auch Ihre eigenen Lichtelemente hinzufügen. Viele Fotografen experimentieren gerne mit Lichtmalerei. Mit einer Taschenlampe können Sie Lichtmuster im Bild erzeugen. An Drohnen befestigte Lichter können in programmierten Flugbahnen durch das Bild geflogen werden und so erstaunliche Lichtspuren erzeugen. Lesen Sie unseren Leitfaden für Einsteiger zum Thema Beleuchtung in der Fotografie.

Tipp 6-Bewegung nutzen

Die meisten Fotos entstehen im schnellsten Bruchteil einer Sekunde. Die Bewegung wird angehalten und in der Zeit eingefroren. Doch bei Nachtaufnahmen mit langer Belichtungszeit werden Bewegungen auf eine Art und Weise eingefangen, wie es tagsüber nur schwer möglich ist. Autos auf Autobahnen hinterlassen Lichtspuren. Wolken streifen über den Himmel. Die Wellen des Ozeans verschwimmen in einem endlosen Abgrund. Nutzen Sie die Bewegung in Bildern, um Ihre Geschichte zu erzählen.

Tipp 7 - Himmelsfotografie bei Nacht

Die Fotografie des Nachthimmels lässt sich in zwei grundlegende Kategorien einteilen: Sternenfeldaufnahmen und Aufnahmen von Sternenspuren, die die Bewegungsunschärfe der Sterne zeigen. Natürlich sind es nicht die Sterne, die sich bewegen, sondern die Erde, die sich unter Ihren Füßen dreht.

Um die Bewegung einzufrieren und Sternspuren zu vermeiden, sollten zwei Dinge beachtet werden. Erstens ist jede Bewegung bei einer Weitwinkelaufnahme schwieriger zu erkennen. Je weiter der Winkel des Objektivs also ist, desto besser. Zweitens: Bei Verschlusszeiten von mehr als 30 Sekunden werden Spuren sichtbar. Je mehr Sie heranzoomen, desto kürzer muss die Verschlusszeit sein.

Tipp 8-Sterne-Trails

Wenn Sie sich auf die Suche nach Sternspuren begeben wollen, müssen Sie zunächst ein paar Dinge tun. Die Fotos, die Sie sehen, auf denen die Sterne einen zentralen Punkt umkreisen, sind in Richtung Norden aufgenommen, in Richtung des Nordsterns, Polaris. Sie müssen also lernen, wie Sie den Nordstern finden. Mit einer Sternkarte ist das ziemlich einfach. Oder du kannst den Kompass auf deinem Smartphone benutzen.

Es gibt zwei Methoden, um Sternspuren zu fotografieren. Sie können versuchen, eine Aufnahme über einen sehr langen Zeitraum zu machen, normalerweise eine Stunde oder länger. Das Problem dabei ist, dass die meisten DSLR-Kameras bei einer so langen Belichtung ein zu starkes Sensorrauschen aufweisen werden. Selbst wenn Ihre Kamera kein Rauschproblem hat, wird der Akku lange genug halten, um ein solches Bild aufzunehmen und zu speichern?

Um dieses Problem zu umgehen, machen die meisten Fotografen viele kürzere Aufnahmen und fügen sie in der Nachbearbeitung zusammen. Sie können Photoshop verwenden oder nach spezieller Software suchen, die ausdrücklich für diesen Zweck entwickelt wurde. Hier finden Sie einen Artikel über die 30+ besten Lightroom-Voreinstellungen, die Sie sofort auf Ihre Fotos anwenden können.

Schlussfolgerung

Die Bilder sprechen für sich selbst. Die Nachtfotografie ist atemberaubend. Sie tut das, was jede Fotografie tun sollte, was aber nur wenige Bilder tatsächlich schaffen. Sie vermittelt einen neuen Blick auf etwas Vertrautes, auf etwas Schönes, das viele Menschen übersehen.

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Erhellendes zu Nachtaufnahmen

Dunkel und geheimnisvoll ist die Nacht. Wenn die meisten Menschen schlafen, stehlen sich mondsüchtige Fotografen auf leisen Sohlen aus dem Haus.

Welche Ausstattung und Technik den Lichtmangel bewältigt, lässt sich kurz zusammenfassen: Man nutze ein Stativ in Verbindung mit Selbstauslöser/Kabelauslöser und Spiegelvorauslösung, wann immer letzteres möglich ist. Dies alles ergibt ein Optimum an Verwacklungssicherheit.

Als Basis der HDR-Bearbeitung dienen meist drei verschiedene Belichtungen, die zusammengenommen den gesamten Motivkontrast abdecken. Meist genügen dazu zwei zusätzliche Aufnahmen, die um je einen Blendenwert von der ermittelten idealen Belichtungszeit abweichen. Man spricht dabei von einer Belichtungsreihe.

Nachts stechen Lichter aus der Dunkelheit hervor, was starke Kontraste bedeutet. Dies bekommen sich Fotografen mit einer HDR(High Dynamik Range)-Montage in den Griff. Dabei werden mehrere verschiedene Belichtungen, die kurz nacheinander entstehen, zu einem einzigen Bild verschmolzen. Hierfür ist eine Kamera erforderlich, die den manuellen Eingriff in Blende, Verschlusszeit und ISO-Einstellung erlaubt.

Viele moderne Spiegelreflexkameras verfügen über eine Funktion zum Erstellen einer Belichtungsreihe mit drei Aufnahmen. Dank Automatik reicht es, den Auslöser ein einziges Mal zu betätigen, damit die Kamera die Reihe durchläuft. Bei Nachtaufnahmen kann es manchmal sinnvoll sein, vorsichtshalber einen noch größeren Bereich mit zwei weiteren Belichtungen abzudecken. In diesem Fall macht man insgesamt fünf Aufnahmen, beispielsweise mit +3, +1,5, 0, -1,5, und –3 Blendenstufen, wobei man mit einer manuellen Festlegung meist schneller ist als mit der Automatik.

Für selbst festgelegte Belichtungsreihen eignen sich besonders der Belichtungsmodus Zeitautomatik (A) oder der manuelle Modus (M). In beiden Fällen wird man sich auf einen konstanten Blendenwert festlegen und die Verschlusszeiten von der Automatik variieren lassen.

Zur Erstellung von HDR-Bildern ist es übrigens nicht unbedingt erforderlich, in einem Raw-Format aufzuzeichnen. Software zum Erstellen von HDR-Bildern bietet die Software-Datenbank von unter "Spezialisten - HDR".

Wie wichtig ist die Wahl der Kamera in der Astrofotografie?

Es ist eine Diskussion, die viele Fotografen und Hobbyfotografen sicherlich schon nicht mehr hören können, doch trotzdem kommt sie immer wieder auf: Welche Kamera ist die beste bzw. welches ist das beste System? Was diese Diskussion speziell in der Nacht- und Astrofotografie bedeutet und wie wichtig die Wahl der Kamera in diesem speziellen Genre ist – hier meine Gedanken und Erfahrungen dazu.

Die Kamera ist heute schon fast egal

Schon zu Zeiten der analogen Fotografie gab es verschiedene „Lager“ unter den Fotografen. Jeder hielt selbstverständlich seine Kameramarke für das Nonplusultra und so entstand ein wahrer „Glaubenskrieg“, der sich bis heute fortgesetzt und nach meiner Wahrnehmung teilweise sogar noch verschärft. Ich finde dies ehrlich gesagt einfach nur noch anstrengend. Wenn man nämlich mal von Spezialeinsatzgebieten – worunter ich auch die Astrofotografie zählen würde – absieht, würde ich sogar etwas provokativ behaupten:

Mit nahezu jeder Kamera kann ein guter Fotograf fantastische Bilder machen – oder aber umgekehrt: falsch angewendet kann man auch mit der teuersten Kamera schreckliche Bilder machen. Aus meiner Sicht kommt es also primär auf den Part hinter der Kamera an – den Fotografen!

Aber in diesem Blogbeitrag soll es ja um die Nacht- und Astrofotografie gehen, und hier spielt die Wahl der Kamera auf Grund der besonderen Anforderungen schon eine gewisse Rolle. Welche, das möchte ich Dir nun gern erläutern und mit eigenen Erfahrungen und meiner eigenen „Equipment-Historie“ belegen. Und um es vorweg klar zu machen: Damit möchte ich keinesfalls einen neuen Glaubenskrieg auslösen und auch nicht behaupten, dass mein Equipment das Nonplusultra sei!

Mein Einstieg in die Astrofotografie

Wie Du vielleicht weißt, fotografiere ich ausschließlich mit Canon Kameras, was verschiedene Gründe hat. Ausschlaggebend war hier sicherlich die Entscheidung vor ungefähr 12 Jahren, bei meinem Umstieg von der Analogfotografie in die digitale Welt, weg von Nikon hin zu Canon zu wechseln. Warum, das kann ich heute gar nicht mehr so genau sagen – vermutlich sagte mir die 350D (meine erste DSLR) einfach mehr zu als vergleichbare Nikon-Modelle. Mit den Jahren kam dann immer mehr hinzu, seien es neue Kameras, neue Objektive oder sonstiges Zubehör. Als ich dann vor 3 Jahren in die Astrofotografie eingestiegen bin, habe ich offen gesagt noch nicht über einen Systemwechsel nachgedacht – im Gegenteil, kurz vor meinem Astroeinstieg habe ich sogar weiter in Canon investiert und mir die 70D sowie das erste spiegellose Modell, die EOS M, gekauft. Mit diesen APS-C Kameras und ein paar Standard-Objektiven habe ich also begonnen, den Nachthimmel für mich zu entdecken. Für einfache Nachtmotive klappte dies auch wunderbar. So waren der Mond, Aufnahmen im Mondlicht oder zur Blauen Stunde und auch Startrails überhaupt kein Problem für dieses Equipment.

Der nächste Schritt – eine Reisemontierung

Der nächste Schritt waren bei mir dann keine neuen Objektive oder eine neue Kamera, sondern die Anschaffung einer Reisemontierung zur Nachführung meiner Nachtaufnahmen. Somit konnte ich mit einer vergleichsweise geringen Investition (ca. 350 € ) nun auch Deep-Sky-Aufnahmen realisieren, ohne etwas an meinem Kameraequipment zu verändern – großartig! Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt war, dass ich durch die Nachführung auch meine eher lichtschwachen Objektive verwenden konnte, da ich wesentlich längere Belichtungszeiten realisieren konnte, ohne dass die Sterne strichförmig wurden. Mehr zu diesem Thema findest Du in meinen Blogartikeln über den SkyTracker und den SkyTracker Pro.

APS-C oder Vollformat für die Astrofotografie?

Heißt das nun aber, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Kamera man in der Nacht fotografiert? Nein (leider nicht)! Als ich mich dann an Motive wie die Milchstraße oder Polarlichter wagte und ich immer tollere Bilder von anderen Astrofotografen im Internet entdeckte, veränderten sich auch meine Ansprüche an meine eigenen Bilder. Einer der wichtigsten Aspekte war für mich dabei das Bildrauschen. Und hier war ziemlich schnell klar, dass dieses stark vom Sensor der Kamera abhängt. Dabei gilt: je größer der Sensor, desto geringer i.d.R. das Bildrauschen in hohen ISO-Bereichen. Begründet ist dies in der Größe der Pixel und deren Abstand, womit auch die Auflösung eine nicht unerhebliche Rolle spielt – denn je mehr Pixel auf der gleichen Sensorfläche untergebracht werden müssen, desto enger liegen sie beieinander und desto höher ist schließlich auch in vielen Fällen das Bildrauschen. Es war also schnell klar, dass ich den nächsten Schritt gehen wollte: den Umstieg aufs Vollformat – also einer Sensorgröße, die dem früheren Kleinbildformat entspricht. Nun stand ich jedoch vor einer entscheidenden Frage: Bleibe ich bei Canon oder nutze ich diesen Umstieg für einen Systemwechsel? Und wenn ja, wohin sollte ich wechseln? Und dies ist sicherlich eine Frage, die sich viele Fotografen irgendwann stellen, wenn ein größerer Schritt wie z.B. der Wechsel aufs Vollformat oder die Anschaffung einer neuen Kamera ansteht.

Canon EOS 6D oder Sony Alpha 7s?

Da ich mich für Nikon seit meiner analogen Zeit nicht mehr so richtig erwärmen konnte, stand ich Mitte 2015 vor folgender Wahl, die für mich in Frage kam: Bleibe ich bei Canon und steige auf die bereits mehr als zwei Jahre alte Einsteiger-Vollformatkamera EOS 6D um, oder wechsle ich zu Sony und steige mit dem „High-ISO-Monster“ Sony Alpha 7s ein? Keine leichte Entscheidung, zumal an einem Systemwechsel sehr viel mehr als nur der Kauf einer Kamera hängt. Ich habe mir also folgende Fragen gestellt – die sich natürlich auf beliebige andere Kameramodelle und Hersteller adaptieren lässt:

Möchte ich wenn dann komplett umsteigen? Dies würde den Verkauf meiner kompletten Canon-Ausrüstung mit allen Kameras und Objektiven (mit einem entsprechenden Wertverlust) bedeuten.

Was würde es mich kosten, eine vergleichbare Ausrüstung auf Basis des Sony Systems aufzubauen?

Könnte die Sony Alpha 7s überhaupt alles, was ich sonst noch fotografieren möchte?

Macht es Sinn, zweigleisig zu fahren und den Wechsel nur schleichend zu vollziehen? Schließlich lassen sich Canon-Objektive ja per Adapter auch am Sony-System nutzen.

Liegt mir das Bedienkonzept der Sony überhaupt – jetzt wo ich mich so gut an das der Canons gewöhnt habe?

Mit welcher Kamera (Canon 6D, Sony Alpha 7s) werde ich wohl bessere Bilder machen und ist der Unterschied signifikant?

Schlussendlich hat das Finanzielle bei mir den Ausschlag gegeben: Ich hatte die Chance, eine Canon EOS 6D in einem Top-Zustand gebraucht für 1.100 € zu bekommen – eine ganze Stange Geld, aber noch immer 600 € weniger als die Sony Alpha 7s. Und dabei wäre es wie ich mich kenne nicht geblieben – recht bald hätte ich dann auch andere Objektive gekauft, um die Vorteile eines kleinen und leichten spiegellosen Systems wirklich nutzen zu können. Somit war also irgendwann klar: ich bleibe Canon treu und lege mir die in Astrokreisen viel gelobte 6D zu – eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Im Gegenteil, ca. 1 Jahr danach habe ich mir eine zweite (gebrauchte) 6D zugelegt, um parallele Aufnahmesequenzen (z.B. Zeitraffer oder andere Serienaufnahmen von Meteoren o.ä.) fotografieren zu können.

Was ich jedoch auch merkte: Die Kamera ist nicht das ausschlaggebendste, um gute Nachtaufnahmen zu machen. Mindestens genauso wichtig ist das Objektiv! Dies ist ein eigenes Thema, welches ich hier auch gar nicht weiter vertiefen möchte – nur soviel: Ehe ich Geld in eine mehr als dreimal so teure Kamera (z.B. die EOS 5D Mark IV) stecken würde, investiere ich lieber in eine oder mehrere gute Linsen, die es durchaus schon für 500 € gibt (zum Beispiel das Irix 15 mm, über das ich in diesem Blogbeitrag berichtet habe)! Und ähnlich wie bei Kameras muss auch hier das Teuerste für die Astrofotografie nicht immer das Beste sein.

Eine solide Kamera mit einer astrotauglichen Optik ist definitiv mehr wert als eine Spitzenkamera mit einer nicht-astrotauglichen Linse – obwohl letztere Kombination häufig sogar die kostspieligere ist!

Nun fotografiere ich also seit 2 bzw. 3 Jahren mit Kameras, die bereits vier Jahre und älter sind – was in der heutigen Zeit ja für einige schon fast „steinalt“ ist. Sind die Kameras aber deswegen schlecht, oder machen schlechte Bilder? Nein, definitiv nicht! Ich bin sogar so überzeugt von diesen Kameras, dass ich weiter investiert habe, und mir sowohl die 70D als auch eine der 6D’s astromodifizieren lassen habe. Auch dies ist ein eigenes Thema, welches ich demnächst mal in einem eigenen Blogbeitrag behandeln werde. Ich nutze die 70D dabei weiterhin als Tageslichtkamera, um zum Beispiel Makros oder Sportaufnahmen zu machen – dafür ist sie noch immer gut, wenn auch nicht die allerbeste Kamera die es dafür heute am Markt gibt. Aber hey, solche Aufnahmen mache ich zum Spaß und muss nicht professionell mein Geld damit verdienen!

Canon 6D Mark II – lohneswert?

Nun hat Canon vor einigen Tagen (endlich) die neue 6D Mark II angekündigt. Und ich habe tatsächlich überlegt, sie mir vorzubestellen. Schlussendlich konnte ich aber doch widerstehen, da ich diese mehr als 2.000 € nur investieren würde, wenn meine Bilder dadurch sichtbar besser werden. Die wichtigste Rolle spielt dabei für Nachtaufnahmen sicherlich die „Low-Light-Performance“, also wie stark die Kamera in der Nacht bei hohen ISO-Werten rauscht oder eben nicht rauscht. Sicher stellen auch das Klappdisplay (ich liebe es an der 70D!) und der verbesserte Autofokus eine Steigerung gegenüber der alten 6D dar, aber ist mir das als Astrofotograf 2.100 € wert? Eher nicht! Ich werde daher erst einmal die diversen Tests der Serienmodelle abwarten. Schließlich machen meine bisherigen 6D’s ja nicht plötzlich schlechtere Bilder, nur weil es ein Nachfolgemodell gibt.

Ein Vorteil für viele, die mit Canon fotografieren und vor dem Einstieg ins Vollformat stehen, ist sicherlich, dass mit der neuen 6D Mark II sicher vermehrt gebrauchte 6D auf den Markt kommen werden, die für ca. 1.000 € oder weniger zu haben sein werden – aus meiner eigenen Erfahrung ein guter Deal, wenn man sein Budget etwas in Grenzen halten möchte.

Mein persönliches Fazit

Wie lautet nun aber mein Fazit zur Ausgangsfrage?

JA, die Kamera spielt eine nicht unwichtige Rolle in der Astrofotografie!

Bestimmte Eigenschaften wie die Sensorgröße und das Rauschverhalten wirken sich direkt auf die Bildqualität aus. ABER: Der eigene Anspruch sollte auch zu dem Budget passen, das man bereit ist zu investieren. Und dazu gehört eben nicht nur die Kamera, sondern genauso das/die passende/n Objektiv/e! Und nicht zuletzt ist es der Fotograf, der die Bilder macht! Daher kann ich jedem nur raten, nicht zu schnell in neues Equipment zu investieren, sondern erst einmal das „Handwerk“ mit dem bestehenden Werkzeug zu erlernen. Die Kameramarke ist dabei aus meiner Sicht eher nebensächlich. Jeder muss für sich herausfinden, mit welchem Bedienkonzept er am besten klarkommt – denn nur dann rückt die Technik irgendwann in den Hintergrund und Du kannst Dich als Fotograf voll und ganz auf das Motiv konzentrieren!

Viele Tipps zur Auswahl der richtigen Kamera und des passenden Objektivs findest Du übrigens in meinem Buch „Astrofotografie – Spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung“. Außerdem erfährst Du dort Schritt für Schritt, wie die verschiedenen Nachtmotive geplant, aufgenommen und bearbeitet werden können – ganz unabhängig vom Kameramodell!